الإسلام في إندونيسيا

الإسلام في إندونيسيا.. الوحدة في التنوع!..

خضرة وارفة، وجوه مبتسمة، وابتساماتها صادقة، تكلل الإحساس بالأمان، الذي يندر أن يكون سمة لعاصمة يتنفس فيها ما يربو على العشرين مليونا. مآذن شاهقة، وطرق متسعة، منظمة، ونظيفة، سيارات ودراجات بخارية يصعب حصرها، يقودها شباب، وكهول، رجال وسيدات، في مجتمع يبدو متجها نحو النمو، أغلبيته من المسلمين، يمثلون العدد الأكبر للمسلمين في أي بلد في العالم إذ يصل عددهم 205 ملايين نسمة من أصل 230 مليون نسمة هم تعداد إندونيسيا، لكنهم يضربون مثلا يحترم، ويحتذى، في احترام الآخر، رافعين شعارا نبيلا وفريدا هو: الوحدة في التنوع، وهنا مكمن قوة هذا المجتمع، لكن الصورة عادة ما تبدأ مضببة، ومهمتنا تمثلت في ضبط الصورة وتقديمها في ألوانها الطبيعية، وكانت البداية من مطار مانيلا[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

قبل إقلاع الطائرة المتجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا، لم يكن لدي أدنى انطباع عن إندونيسيا، كمجتمع وعن العاصمة كمدينة، وتركت نفسي عمدا، لغيوم الجهل، والانطباعات الملتقطة، من قراءات عامة، أو حكايات زميلي حسين لاري عن زيارات «العربي» السابقة لإندونيسيا وبينها زيارة واكبت الإعصار الشهير المدمر «تسونامي». وفي الصالة التي انتظرنا فيها إقلاع الطائرة، من مانيلا إلى جاكارتا، تداولت حديثا مع موظف إندونيسي، كان في مهمة عمل في الفلبين، لكنه باغتني، إذ استبدل معي الأدوار، بسبب فضوله الفائق في السؤال عن منطقتنا العربية، وعن أسباب غياب بديل لرئيس عربي مسلم مثل عبد الناصر، ثم علق مقتضبا عن بلاده بأنها قد أصبحت هدفا للعولمة، وكان علي أن أفهم بنفسي ما يعنيه الرجل، وأن أبحث عن إجابات لأسئلتي عن هذا البلد الذي يضم أكبر تجمع سكاني من المسلمين في أرجاء العالم يعيشون في 17 ألف جزيرة تجسد جغرافية المكان. ستة آلاف منها فقط مأهولة بالسكان، ويتكلمون 262 لغة محلية، ويتنوعون في 240 جماعة عرقية، ويشكلون 230 مليونا يتوزعون شرقا وغربا في بلد تقطع الطائرة المسافة بين أقصى شرقه إلى أقصى غربه في ثماني ساعات!
حين وصلنا إلى مطار جاكرتا كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل، وبالتالي لم نشهد الزحام الذي كنا قد توقعناه، في مدينة كثيفة السكان كهذه المدينة، لكن ما لفت انتباهي هو النظافة التي تتمتع بها طرق المدينة، والخضرة التي تلفها، وانعدام التلوث، بالرغم من الرطوبة التي كانت سمة المكان طوال الرحلة[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
في اليوم التالي أدركنا أن جزءا من حلول السكان لأزمة المواصلات تمثلت في استبدالهم بوسائل المواصلات العادية الدراجات البخارية التي تمتليء بها جاكرتا ويقودها الجميع بالآلاف، رجالا ونساء وشبابا من الجنسين. وبدا لافتا أن الحافلات لها طريق مخصص يتوسط الجزيرة بين نهري الطرق العامة، لها مسارات لا تشترك فيها المركبات الأخرى، كما أن المحطات التي يركب منها الركاب يصلون لها عبر ممرات علوية ومنها يقفون أمام أبواب زجاجية تفتح فقط عند توقف الحافلة مما يمنع أي فرصة لعشوائية تزاحم الجمهور على الحافلات في الطرق.. حل في منتهى التحضر.
جاكارتا مدينة عالمية أخرى، تزدحم بالسيارات، والدراجات، والبشر، لحقتها لمسة العولمة فامتلأت بالفنادق الفخمة، والأبراج الشاهقة حديثة المعمار، وبالطرق الشاسعة، والجسور والأنفاق، وبالمجمعات التجارية الضخمة التي تماثل ما هو موجود منها في عواصم العالم العربي والغربي، بل وما يفوقها ضخامة بسبب تعداد السكان.
وحتى المساجد التي تمتليء بها العاصمة، أغلبها مبنية على مساحات كبيرة لكي تتسع لأعداد المصلين الذين يصل عددهم في العيد مثلا في مسجد الاستقلال، أكبر مساجد جاكرتا إلى نحو 200 ألف شخص، بينما يناهز عددهم 50 ألفا في صلاة الجمعة.
لكن الملاحظة التي لاحظتها عبر اليومين الأولين في جاكارتا أنه لفهم طبيعة الإسلام في دولة مثل إندونيسيا لا بد من التعرف على جوهر ثقافة سكان المكان أولا.

متحف التعدد الثقافي
وهكذا قررنا زيارة متحف جاكرتا الوطني المبني على مساحة كبيرة، ويضم كل ما يتعلق بثقافة البلد، بينما تحيط به مساحة شاسعة مصممة، بحيث تقدم كل ثقافة إندونيسيا، حيث يتجاور مبنى المتحف الوطني مع عدد كبير من أبنية خشبية كبيرة توضح نموذج بناء البيوت الخشبية في أرجاء إندونيسيا، إضافة إلى نماذج من المساجد والمعابد البوذية، والكونفوشوية، والتي كانت ممنوعة من البناء في عهد سوهارتو، وسمح الرئيس الإندونيسي الحالي سوسيلو بامبانج يودويونو بإعادة بناء هذه المعابد، تأكيدا على حرية العبادة المتاحة لكل أهل إندونيسيا أيا كانت دياناتهم.
في داخل كل متحف من المتاحف التي تمثل نماذج سكان الولايات الإندونيسية المختلفة تجد ديكورا داخليا من الأثاث والأبسطة والأدوات يعبر عن الثقافة والتقاليد التي تخص السكان موضوع المتحف، وتتخللها بحيرات اصطناعية، وحدائق خضراء واسعة، وتعلوها عربات التلفريك التي تتيح للزوار مشاهدة المنطقة من أعلى، ولبيان البون الشاسع في ثقافات هذا البلد يمكن عقد مقارنة واحدة للتمثيل فقط على مدى التنوع، والاختلاف بين أهل جاكارتا نفسها كسكان عاصمة مدنيين، تبدو عليهم مظاهر العولمة في أزيائهم العصرية، ويركبون السيارات أو الدراجات البخارية، بينما أهل جزيرة بابوا في شمال شرق إندونيسيا يتسمون ببشرة سمراء ويلونون وجوههم وأجسادهم العارية، بألوان ورسوم عديدة، ويعتمرون قلنسوات من ريش الطيور، ويستخدمون الحراب في شكل يذكرنا بسكان الجزر القدامى، أو سكان أمريكا الأصليين، وبالبدائية التي كانت نمطا للحياة لدى العديد من الشعوب قبل آلاف السنوات. ولايزالون يعيشون هذه الحياة البدائية القائمة على الصيد حتى اليوم[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
هنا تقدم إندونيسيا نموذجا فريدا ترفعه شعارا قوميا، وممارسة عملية، بين أهل البلد على السواء: «الوحدة في التنوع»، وهو شعار قريب الشبه من العديد من سكان آسيا، الذين يميلون لصيغ التعايش والتعاطي مع الآخر واحترامه أيا كانت ديانته أو ثقافته الأصلية أو معتقداته[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
الوحدة في التنوع لا يبدو مجرد شعار بقدر ما يبدو ثقافة حياة، فصحيح أن هناك مئات المساجد في أرجاء العاصمة الإندونيسية، وكثير من السيدات المحجبات، لكنه لا يبدو إسلاما شكليا مظهريا، بقدر ما يبدو كثقافة تستخلص روح العقيدة الإسلامية بلا نزوع للكثير من الشكليات، وفي جوهر هذا التمثل للعقيدة احترام الآخر، بكل ما تعنيه وتقتضيه الكلمة.
وبسبب هذا التنوع الكبير بين الأعراق يبدو أهل إندونيسيا غاية في التسامح، وتكتسب ملامحهم لونا من الهدوء، ومن المدهش أن عاصمة بهذه المساحة، وبهذه الكثافة السكانية التي تناهز تسعة عشر مليون نسمة (يصلون إلى ما يزيد عن 20 مليونا في أثناء النهار)، لا تتسم بالصخب، أو الضوضاء، بالرغم من عشرات الآلاف من السيارات والدراجات البخارية والحافلات التي تنساب في شوارعها، بمعنى آخر تقدم إندونيسيا هنا نموذجا للتعايش، لا تسود به ثقافة الزحام مما نرى في بعض عواصمنا العربية، التي يتسبب فيها الزحام ممثلة في الصخب والضجيج والعشوائية، وثقافة أنا ومن بعدي الطوفان. في إندونيسيا، نرى الزحام متناغما، لأنه زحام مجتمع يقبل بعضه بعضا، بلا تنافر من أي نوع، زحام يسعى نحو التدفق، لا تسوده ثقافة الأنانية التي لا ينتج عنها سوى كوارث الاختناقات المعطلة التي نراها في شوارع عواصم الزحام العربي.
وفي الحديقة المجاورة التي تقع على مساحة 230 هكتارا شاهدنا كل الثقافات التي تتكون منها إندونيسيا، وهي الحديقة التي أسستها زوجة الرئيس الراحل سوهارتو، وتعرف باسم «تامن ميني»، وتضم 27 متحفا يضم كل منها ثقافة من ثقافات إندونيسيا.

جولة عبر الزمن
في هذه المساحة التي اقتضت منا السير في ربوعها لأكثر من خمس ساعات، شاهدنا آثار العمارة المميزة لجزيرة بالي التي تذكرنا بآثار الهند القديمة، بزخارفها المعمارية وبالجداريات التي تضم أشكالا عدة لحيوانات وبشر، وأساطير تتأسس عليها الذهنية العامة لسكان إندونيسيا، فكل ما يمكن أن تقع عليه عيناك وتسأل عنه يمكنك أن تجد لتفسيره حكاية أسطورية أو شعبية.
تضم هذه الحديقة التاريخية نماذج من الأبنية لكل ثقافة من الثقافات المنتشرة في جزر إندونيسيا وخصوصا أكبر خمس جزر وهي جافا، التي تقع بها جاكرتا وتضم أغلبية السكان وسومطرة وكاليمانتان (الجزء الإندونيسي من بورنيو)،غينيا الجديدة (بالتقاسم مع بابوا غينيا الجديدة)، وسولاويسي[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
تبدو الجولة في المكان كأنها رحلة في الزمن، (في منتصف الجولة سأجد نفسي واقفا أمام رجل له ملامح إفريقية، عاريا إلا مما يغطي عورته، يلون جسده بألوان عدة، ويمسك بالحربة، ويقف أمام كوخ يجعل الفرد يشك في ارتحاله الزمني ولو للحظات)، فعلى بعد خطوات من المدينة الحديثة العصرية، ذات الأبراج الشاهقة التي تناطح السماء، تستقر هذه المساحة الشاسعة، تتجاور فيها عشرات من أبنية من الخشب، بطرز معمارية مختلفة لها صبغة آسيوية، لكنها تعبر عن البيئة والتقاليد في الوقت نفسه، وبعضها يبنى على أعمدة وهي المساكن التي يقطنها أهل الجزر القريبة من السواحل لتجنب هجمات المد، والعواصف، مما يظهر كيف تتدخل الطبيعة الخاصة للمكان في تصميم مبانيه، تعبر كل ثقافة عن خصوصيتها بألوان المبنى، أو بشكل وتسقيف الأسقف التي تتخذ في أغلبيتها طابعا مستوحى من شكل الخيمة لتتناسب مع منطقة تعرف بأمطارها الغزيرة، خصوصا في مواسم المطر، والتي شهدنا بعضا منها، حيث داهمتنا السماء فجأة عقب زيارتنا لإحدى الجامعات الإسلامية، بمطر غزير، مطر، يحجب الرؤية، غرقت معه جاكرتا في دقائق، وتعطل السير حتى اضطررنا لتأجيل أحد مواعيدنا لليوم التالي.
الرحلة في الزمن عبر هذه الحديقة هي بشكل ما أيضا رحلة في الميثولوجيا، والأساطير والمعتقدات المختلفة، وعلى سبيل المثال فإن طرز البيوت الخشبية التي تنتشر في منطقة آتشا (المنطقة المتاخمة لموقع إعصار تسونامي والتي تضررت بقوة آنذاك) تتسم بغرفة علوية صغيرة تقع أعلى البيت، ليس لها من غرض سوى غرض ديني يتمثل في كونها مقر الأرواح التي يعتقد أهل البيت أنها تحميهم من قوى الشر. ولذلك تجد الكثير من الحيوانات الموجودة في الرسوم الشعبية والمنحوتات والجداريات، حيث إن كلا منها يرمز لرمز أو معنى مما يعتقد فيه أهل إندونيسيا. وفي الزمن الماضي، كان المحاربون يعتقدون بأن السيوف أو السكاكين التي تستخدم في الحرب قد توجد بها قوى سحرية بإمكانها أن ترتد على حاملها، لذلك كانوا عادة ما ينظفون أسلحتهم بالدم والورد، اتقاء لقوى الشر.
وفي ثقافة جزر يعيش أهلها قريبا من المياه، التي تحيط بهم من كل صوب، تسود مهن الصيد، وتنتشر صناعات تقليدية من السلال والشباك وأدوات الصيد، وصناعة القوارب، كما تعبر تصميمات البيوت عن هذه الثقافة، المائية أو البحرية، بتشييدها على أعمدة خشبية تمنع عنها وصول المياه في حالات الفيضانات أو تقدم مياه البحر.
وحتى الأنهار تشيع حول تكونها الأساطير، وبينها ما يسرده لنا أحد مرافقينا في منطقة الحديقة التاريخية، واسمه عبد الرحمن، يقول:«قبل مئات الأعوام كانت هناك امرأة تعيش على ساحل البحر، فوجدت سمكة كبيرة على الشاطيء، تنتفض، وتنازع الحياة، فأمسكت بها السيدة، وأعادتها للمياه. وفوجئت المرأة بأن السمكة تصيح من البحر شاكرة إياها، إنها أعادت إليها الحياة وسألتها أن تتمنى ثلاث أمنيات[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
وبالرغم من الدهشة التي كادت تعقد لسان المرأة فقد شحذت تفكيرها، لكنها قبل أن تنطق بأمنياتها، قالت لها السمكة: لكن اعلمي إنني سوف أمنح لزوجك عشرة أضعاف ما تطلبينه لنفسك مقابل كل أمنية من أمنياتك، فوافقت المرأة ثم طلبت أن تصبح فاتنة شديدة الجمال، فتحققت أمنيتها، وفي المقابل أصبح زوجها، إضافة لشدة وسامته، شابا في ريعان شبابه. ثم تمنت أن تصبح غنية، فحققت لها السمكة الغريبة أمنيتها، وهطلت عليها الأموال والجواهر، لكن، في المقابل، فإن زوجها أصبح أكثر ثراء منها، وفاق ما يملكه عشرة أضعاف ما حصلت هي عليه.
فكرت المرأة قليلا قبل أن تطلب أمنيتها الثالثة وتمنت في النهاية أن تصاب بأزمة قلبية طفيفة، وقد كان لها ما طلبت، أما زوجها فأصابته أزمة قلبية عنيفة وتوفي بسببها. وهكذا آلت كل ممتلكاته إليها، وقد أدى تصرف الزوجة على هذا النحو إلى شدة غضب الآلهة التي أثارت العواصف والأمطار حتى أغرقتها ومعها كل ما تملكه من ثروات طائلة، واستمر سقوط المطر مدرارا ليغسل تلك البقعة من آثام السيدة الجشعة حتى غمرت المياه كل شيء، وهنا تكون أول أنهار جاكرتا «كاجاكارتي»، وبدأ يتدفق في ربوع المدينة مشكلا مساره النهري حتى اليوم. وهكذا، فلكل بداية هنا قصة أو حكاية أو أسطورة شعبية تتناقلها الأجيال أبا عن جد.

[URL=http://up.arab-x.com/] الإسلام في إندونيسيا QXb30599

[/url]

» إندونيسيا
» مقاطعات إندونيسيا
» نحن أمة الإسلام